В этом материале мы поговорим о таком заморском понятии в фотографии как стекинг . Итак, что такое стекинг?
Простыми словами эта концепция создания одной конечной фотографии из нескольких, которые различаются друг от друга разными местами фокусировки. В конечном итоге благодаря автоматической обработке фотографий в фотошопе, в результате получается фотография полностью резкая во всех местах. Используется такой приём в основном при съёмке макросцен . Думаю те кто уже снимал макро, знают что глубина резкости при этом неблагодарном занятии очень мала и сънять солидное макро одним кадром очень сложно. А вот как раз благодаря стекингу, появляется возможность снять объект сцены полностью в фокусе, что не иможет не радовать. Не стоит думать что использование стекинга это не профессионально, ни в коем случае. Главное нужно помнить, что для достижения красивого эффектного снимка все средства хороши.
На этом примере мы использовали 6 фотографий с разными местами резкости
Стоит также отметить, что стекинг возможно успешно делать только со штатива и при съёмках недвигающегося предмета. Объяснять почему думаю не стоит.
Запомните стекинг возможно осуществить далеко не на всех объективах. Рекомендуемое фокусное расстояние для стекинга от 20 до 30mm. Однако это правило может быть нарушено некоторыми объективами. Дело в том что иногда на объективах во время вращения фокусировочного кольца видно заметное изменение размера объекта съёмки или прочие визуальные искажения из-за которых просто технически невозможно сделать фотографии для стекинга.
Итак, давайте поговорим о том как нужно делать фотографии для последующего их успешного стекинга.
В этом деле запомните важную вещь - чем больше получиться фотографий с разной отличающейся на доли миллиметров фокусировкой - тем лучше.
Необходимо делать фотографии с ручными настройками и желательно при искусственном освещении сцены (чтобы яркость была одной и той же и не получилось "ой, солнце за тучку зашло").
Шаг фокусировки делайте минимальным, чтобы между кадрами не получилось расфокусированных полос. Однако фотографирование кадров для своего первого стекинга мало у кого удаётся успешным.
После того как вы "прошлись" фокусом по всему объекту - самое время начать постобработку, сам процесс своеобразного склеивания фотографий в одну.
Начнём с этого момента сказ о обработке нафотографированных снимков в чудесной программе Photoshop. Рекомендую иметь установленную одну из последних версий программу, т.к. не могу гарантировать наличие используемых функций в других версиях.
Разделим всю работу на пункты, чтобы было вам легче воспринимать информацию.
Должно открыться окно, где кнопкой Обзор выберите все ваши фотографии для текущего стекинга. И проверьте что галочки внизу окна все убраны. Слева в облости Макет , должно стоять Авто .
Когда всё проверено, жмём ОК .
2. На этом этапе фотошоп будет загружать фотографии. Это может занять какое-то время.
Теперь нам необходимо выбрать все слои. Для того чтобы это быстро сделать нажмите левой кнопкой мыши на самый первый слой и затем долистав до последнего, зажмите SHIFT и кликните по последнему слою.
Теперь после того как все слои с фотографиями выбраны, жмем в панели Редактирование (Правка/Edit) -> Автоналожение слоёв (Auto Blend Layers)
Должно открыть маленькое окно, где выберите Стековые изображения .
Галочку Плавные переходы цвета и тона можете оставить или убрать на своё устмотрение. Я обычно убираю. Жмём ОК .
3. Идём заваривать чай и ожидать когда фотошоп закончит обработку. По оканчанию вы получите долгожданный результат. По нему же определите для себя на что обратить внемание в следующий раз, как лучше снимать, ведь лучше собственного опыта иснструкции нет.
Во время макросъёмки, глубина резкости может быть настолько малой, что не удаётся получать достаточную часть объекта в фокусе. Даже с закрытой диафрагмой макросъёмка существенно ограничивает глубину резкости. Сегодня мы рассмотрим сочетание фотосъёмки со специальной техникой Фотошопа для повышения глубины резкости сверх того, что можно получить в единичной фотографии.
То, чем мы займёмся сегодня, называется стекингом. Эта техника состоит в съемке нескольких кадров на разных расстояниях фокусировки с дальнейшим их объединением. То есть мы снимем несколько фотографий, сфокусированных на разных участках объекта съёмки, а затем объединим эти участки в одном кадре. Результатом будет фотография, на которой в фокусе будет гораздо больше чем можно было сделать за один снимок.
Мы выбрали камеру Olympus OM-D, стандарта Микро 4:3 с объективом Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR, подсоединенным с помощью адаптера. Этот объектив имеет эффективное фокусное расстояние 110 мм. с учетом кроп-фактора 2х. Создание кадра, в котором часы полностью будут в фокусе потребует использования техники стекинга, которую мы рассматриваем.
Эта техника особенно полезна при использовании макро-объективов. Я выбрал старый объектив Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR f/3.5 и камеру Olympus OM-D. Этот комплект делает невероятно резкие макро фотографии. Я использовал адаптер для крепления объектива Nikon на OM-D. Единственное, что следует отметить: OM-D представляет собой камеру стандарта Микро 4:3 с кроп-фактором 2х, удваивая эффективное фокусное расстояние нашего объектива до 110 мм. Это длинное фокусное расстояние также уменьшает глубину резкости, поэтому техника стекинга особенно полезна в данной ситуации.
Я выбрал часы, чтобы проиллюстрировать возможности увеличения глубины резкости с помощью стекинга. Так как часы лежат на столе, сцена имеет некоторую глубину. От ближней точки браслета до дальней его части мы не можем поместить в зону резкости все часы за один снимок. Познакомимся с возможностями стекинга.
Я хотел подсветить часы и применил для этого недорогие прожектора (вместо вспышек), аккуратно расставив их вокруг съёмочной площадки. Я использовал синюю ткань для максимального контраста между объектом и фоном, и маленький кусочек ленты велкро (липучки) для поддержки часов в выгодном положении. Это недорогие часы, но они вполне подойдут для нашего урока.
Эта фотография показывает, что наша глубина резкости слишком мала. В конце урока будет продемонстрировано, как техника стекинга позволяет получить больше, чем укладывается в фокус.
После некоторых консультаций и проб, я решил, что потребуется шесть фотографий для правильного охвата глубины резкости, которой я хотел достичь. Моей задачей было сделать отдельные кадры с различными частями часов в фокусе, а затем объединить их в процессе постобработки.
В конце концов, я убедился, что я сделаю шесть кадров с различными частями часов в фокусе. Использование стекинга в Фотошопе даст мне один объединенный файл со всеми часами в фокусе.
Делая кадры необходимые для объединения, я начал с фокусировки на переднем крае часов, постепенно перемещая фокус к задней их части. Я сделал два кадра переднего фрагмента браслета, два кадра циферблата, а затем два кадра задней части браслета.
Первый сделанный кадр также показывает, что каждый кадр не включает все часы в фокусе. Здесь мы видим в резкости только передний фрагмент браслета часов.
Ещё раз, идея в том, что каждый кадр отдельно не дает достаточной глубины резкости, но шесть объединённых кадров могут дать нам воспроизведение неограниченной глубины резкости. Получение достаточного количества кадров в процессе съёмки – необходимое условие для успешной пост-обработки. Фотографии были сделаны с диафрагмой f/5.6, чтобы добавить исходным снимкам чёткости и немного глубины резкости, но даже использование больших значений диафрагмы при макросъемке часто не достаточно для увеличения глубины резкости до приемлемого уровня.
Необходимо использовать штатив и стремиться минимизировать перемещения камеры во время съемки серии кадров. Фотошоп имеет большие возможности по согласованию наших изображений, но всегда нужно стремиться получить исходные снимки как можно более высокого качества и согласованности уже во время съёмки.
Помимо множества других жизненно важных опций, Фотошоп имеет большие возможности стекинга. В течение всего нескольких минут, мы можем собрать итоговое изображение с увеличенной глубиной резкости.
Прежде всего, убедимся, что все необходимые фотографии есть на компьютере и лежат в одной папке. Я помещаю каждую серию фотографий для объединения в свою отдельную папку.
Далее, запускаем Фотошоп и можем начать процесс стекинга. В меню "Файл" (File), перейдите в раздел "Автоматизация" (Automate), а затем выберите "Фотомонтаж" (Photomerge). Эта команда откроет все наши фотографии в одном документе в Фотошопе.
В меню Фотомонтаж выберите вариант "Авто" для разметки, а также убедитесь, что ни один из квадратов внизу не отмечен.
Когда появляется меню «Фотомонтаж», укажите папку, где хранятся ваши фотографии. Оставьте флажок в значении "Авто" в левом меню, а затем снимите флажки из нижних квадратов если они отмечены. После нажатия кнопки «OK», Фотошоп займется работой, согласует и сведет изображения в одном документе.
Может потребоваться несколько минут для работы Фотошопа, но после завершения обработки вы получите новый документ, в котором все ваши исходные изображения будут расположены в виде отдельных слоев. Остался всего один шаг до получения объединенного изображения.
Сначала выделите все слои. Вы можете выбрать любой слой, а затем нажать кнопки Ctrl + A чтобы выбрать их все (на Mac вместо Ctrl+А нажимайте Command + A, в обоих случаях имеется в виду английская «A»), или вы можете с нажатой кнопкой Ctrl кликнуть по каждому слою чтобы выбрать их все. После того как все слои выбраны, перейдите в меню "Правка" (Edit) и выберите «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers).
Убедившись, что все наши слои выбраны, используем Edit> Auto Blend Layers, чтобы открыть меню стекинга. Оставляем отметку на «Stack Images» и он автоматически проводит процесс стекинга.
В меню «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers) выберите "Стековые изображения" (Stack Images). Снова нажмите «ОК» и Фотошоп сделает всю необходимую работу по стекингу для нас. После того, как обработка будет завершена, вы увидите её результаты как в виде итогового изображения, так и в виде слоёв справа в окне Фотошопа. Вы увидите, что маски автоматически выровнялись и Фотошоп разумно отобрал, какие части слоев замаскировать в итоговом изображении.
Итоговое изображение представляет собой хороший пример возможностей стекинга. По сравнению с предыдущими изображениями, здесь все часы в фокусе, а не небольшие фрагменты. Стекинг позволяет нам увеличивать глубину резкости с помощью компьютерной обработки.
Фотошоп опирается на маски чтобы выделять фокусированные части каждого изображения. Автоматическая обработка отлично подготовила слои изображения с отрисованными масками. Фотошоп разумно отобрал сфокусированные части на исходных фотографиях, а затем объединил их.
Фотошоп делает почти всю работу, связанную с процессом стекинга. Единственный недостаток в том, что если вы недовольны результатом, трудно настроить автоматическую оценку, которую он выполняет. Тем не менее, я думаю, что встроенные возможности являются чрезвычайно мощными и, возможно, это лучший способ увеличить глубину резкости с помощью компьютерной обработки.
Стекинг – это уникальная технология, которая позволяет нам получить, казалось бы, невероятную глубину резкости. С серией фотографий и небольшой магии пост-обработки в Фотошопе, достижение дополнительной глубины резкости легко выполнимо с помощью всего лишь нескольких щелчков мыши. Фотошоп является продвинутым приложением, которое может разумно объединить наши изображения и автоматически создать и применять маски.
Во время макросъёмки, глубина резкости может быть настолько малой, что не удаётся получать достаточную часть объекта в фокусе. Даже с закрытой диафрагмой макросъёмка существенно ограничивает глубину резкости. Сегодня мы рассмотрим сочетание фотосъёмки со специальной техникой Фотошопа для повышения глубины резкости сверх того, что можно получить в единичной фотографии.
То, чем мы займёмся сегодня, называется стекингом. Эта техника состоит в съемке нескольких кадров на разных расстояниях фокусировки с дальнейшим их объединением. То есть мы снимем несколько фотографий, сфокусированных на разных участках объекта съёмки, а затем объединим эти участки в одном кадре. Результатом будет фотография, на которой в фокусе будет гораздо больше чем можно было сделать за один снимок.
Мы выбрали камеру Olympus OM-D, стандарта Микро 4:3 с объективом Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR, подсоединенным с помощью адаптера. Этот объектив имеет эффективное фокусное расстояние 110 мм. с учетом кроп-фактора 2х. Создание кадра, в котором часы полностью будут в фокусе потребует использования техники стекинга, которую мы рассматриваем.
Эта техника особенно полезна при использовании макро-объективов. Я выбрал старый объектив Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR f/3.5 и камеру Olympus OM-D. Этот комплект делает невероятно резкие макро фотографии. Я использовал адаптер для крепления объектива Nikon на OM-D. Единственное, что следует отметить: OM-D представляет собой камеру стандарта Микро 4:3 с кроп-фактором 2х, удваивая эффективное фокусное расстояние нашего объектива до 110 мм. Это длинное фокусное расстояние также уменьшает глубину резкости, поэтому техника стекинга особенно полезна в данной ситуации.
Я выбрал часы, чтобы проиллюстрировать возможности увеличения глубины резкости с помощью стекинга. Так как часы лежат на столе, сцена имеет некоторую глубину. От ближней точки браслета до дальней его части мы не можем поместить в зону резкости все часы за один снимок. Познакомимся с возможностями стекинга.
Я хотел подсветить часы и применил для этого недорогие прожектора (вместо вспышек), аккуратно расставив их вокруг съёмочной площадки. Я использовал синюю ткань для максимального контраста между объектом и фоном, и маленький кусочек ленты велкро (липучки) для поддержки часов в выгодном положении. Это недорогие часы, но они вполне подойдут для нашего урока.
Простые прожектора и кусок синей материи в качестве фона позволили нам построить простую съёмочную площадку на кухонном столе.
Наконец, когда это возможно, я настоятельно рекомендую съёмку камерой, синхронизированной с компьютером. Наша камера это не поддерживает, но использование компьютера с синхронизированной камерой позволяет просматривать снимаемые изображения сразу на мониторе компьютера. Это гарантирует, что вы получите в фокусе ту часть кадра, которую вы хотите.
Для демонстрации преимуществ стекинга, я использовал часы в качестве объекта. Когда часы были установлены так как вы часто видите на рекламных фотографиях, от ближнего края их браслета до дальнего края изображение имеет заметную глубину. Как я уже упоминал ранее, большое фокусное расстояние объектива и режим макросъемки приводят к сокращению глубины резкости, и потому использование техники стекинга дает великолепные результаты.
Эта фотография показывает, что наша глубина резкости слишком мала. В конце урока будет продемонстрировано, как техника стекинга позволяет получить больше, чем укладывается в фокус.
После некоторых консультаций и проб, я решил, что потребуется шесть фотографий для правильного охвата глубины резкости, которой я хотел достичь. Моей задачей было сделать отдельные кадры с различными частями часов в фокусе, а затем объединить их в процессе постобработки.
В конце концов, я убедился, что я сделаю шесть кадров с различными частями часов в фокусе. Использование стекинга в Фотошопе даст мне один объединенный файл со всеми часами в фокусе.
Делая кадры необходимые для объединения, я начал с фокусировки на переднем крае часов, постепенно перемещая фокус к задней их части. Я сделал два кадра переднего фрагмента браслета, два кадра циферблата, а затем два кадра задней части браслета.
Первый сделанный кадр также показывает, что каждый кадр не включает все часы в фокусе. Здесь мы видим в резкости только передний фрагмент браслета часов.
Ещё раз, идея в том, что каждый кадр отдельно не дает достаточной глубины резкости, но шесть объединённых кадров могут дать нам воспроизведение неограниченной глубины резкости. Получение достаточного количества кадров в процессе съёмки - необходимое условие для успешной пост-обработки. Фотографии были сделаны с диафрагмой f/5.6, чтобы добавить исходным снимкам чёткости и немного глубины резкости, но даже использование больших значений диафрагмы при макросъемке часто не достаточно для увеличения глубины резкости до приемлемого уровня.
Необходимо использовать штатив и стремиться минимизировать перемещения камеры во время съемки серии кадров. Фотошоп имеет большие возможности по согласованию наших изображений, но всегда нужно стремиться получить исходные снимки как можно более высокого качества и согласованности уже во время съёмки.
Помимо множества других жизненно важных опций, Фотошоп имеет большие возможности стекинга. В течение всего нескольких минут, мы можем собрать итоговое изображение с увеличенной глубиной резкости.
Прежде всего, убедимся, что все необходимые фотографии есть на компьютере и лежат в одной папке. Я помещаю каждую серию фотографий для объединения в свою отдельную папку.
Далее, запускаем Фотошоп и можем начать процесс стекинга. В меню "Файл" (File), перейдите в раздел "Автоматизация" (Automate), а затем выберите "Фотомонтаж" (Photomerge). Эта команда откроет все наши фотографии в одном документе в Фотошопе.
В меню Фотомонтаж выберите вариант "Авто" для разметки, а также убедитесь, что ни один из квадратов внизу не отмечен.
Когда появляется меню «Фотомонтаж», укажите папку, где хранятся ваши фотографии. Оставьте флажок в значении "Авто" в левом меню, а затем снимите флажки из нижних квадратов если они отмечены. После нажатия кнопки «OK», Фотошоп займется работой, согласует и сведет изображения в одном документе.
Может потребоваться несколько минут для работы Фотошопа, но после завершения обработки вы получите новый документ, в котором все ваши исходные изображения будут расположены в виде отдельных слоев. Остался всего один шаг до получения объединенного изображения.
Сначала выделите все слои. Вы можете выбрать любой слой, а затем нажать кнопки Ctrl + A чтобы выбрать их все (на Mac вместо Ctrl+А нажимайте Command + A, в обоих случаях имеется в виду английская «A»), или вы можете с нажатой кнопкой Ctrl кликнуть по каждому слою чтобы выбрать их все. После того как все слои выбраны, перейдите в меню "Правка" (Edit) и выберите «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers).
Убедившись, что все наши слои выбраны, используем Edit> Auto Blend Layers, чтобы открыть меню стекинга. Оставляем отметку на «Stack Images» и он автоматически проводит процесс стекинга.
В меню «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers) выберите "Стековые изображения" (Stack Images). Снова нажмите «ОК» и Фотошоп сделает всю необходимую работу по стекингу для нас. После того, как обработка будет завершена, вы увидите её результаты как в виде итогового изображения, так и в виде слоёв справа в окне Фотошопа. Вы увидите, что маски автоматически выровнялись и Фотошоп разумно отобрал, какие части слоев замаскировать в итоговом изображении.
Итоговое изображение представляет собой хороший пример возможностей стекинга. По сравнению с предыдущими изображениями, здесь все часы в фокусе, а не небольшие фрагменты. Стекинг позволяет нам увеличивать глубину резкости с помощью компьютерной обработки.
Фотошоп опирается на маски чтобы выделять фокусированные части каждого изображения. Автоматическая обработка отлично подготовила слои изображения с отрисованными масками. Фотошоп разумно отобрал сфокусированные части на исходных фотографиях, а затем объединил их.
Фотошоп делает почти всю работу, связанную с процессом стекинга. Единственный недостаток в том, что если вы недовольны результатом, трудно настроить автоматическую оценку, которую он выполняет. Тем не менее, я думаю, что встроенные возможности являются чрезвычайно мощными и, возможно, это лучший способ увеличить глубину резкости с помощью компьютерной обработки.
Стекинг - это уникальная технология, которая позволяет нам получить, казалось бы, невероятную глубину резкости. С серией фотографий и небольшой магии пост-обработки в Фотошопе, достижение дополнительной глубины резкости легко выполнимо с помощью всего лишь нескольких щелчков мыши. Фотошоп является продвинутым приложением, которое может разумно объединить наши изображения и автоматически создать и применять маски.
Пост про большое и бюджетное макро я решил разбить на две части. Первая будет посвещена, собственно съемке стека, а вторая — его сборке. Это в общем-то два независимых друг от друга процесса, поэтому нет смысла сваливать их в одну кучу. Снимать можно по-разному, и собирать можно по разному. Для тех, кто сейчас хлопает глазами и пытается прочесть предыдущие предложения еще раз, я описал немного теории под катом.
Так что же такое стекинг, и зачем он нужен?
Законы оптики устроены таким образом, что чем большее увеличение при съемке вы получаете, тем короче область резкости на фотографии. По-научному она называется ГРИП – глубина резкости изображаемого пространства. Все что не попадает в эту область, будет размыто, и возникает то самое «шикарное бокэ», которое приводит в неописуемый восторг вчерашних владельцев мыльниц, только что пересевших на зеркалку. Чем больше размер матрицы фотоаппарата, чем шире диафрагма объектива и чем больше его увеличение, тем глубина резкости меньше, а размытие больше. Понятно, что по этим параметрам зеркалки серьезно уделывают мыльницы. Для портретной съемки это хорошо, но вот для макро с большим увеличением уже не очень. Глубина резкости падает до десятых, а иногда и до сотых долей миллиметра и становится «бритвенной». Только узкая полоска на модели остается резкой, а все остальное получается размытым.
Пересесть назад на мыльницы не получится, у них слабая, с гораздо меньшим увеличением оптика, и матрицы, оставляющие желать лучшего. Закрутить диафрагму по максимуму тоже не выйдет. Сработает дифракционный предел оптики, и качество снимков начнет стремительно падать. Подробнее об этом малоизвестном эффекте можете почитать в статье Владимира Медведева , а увидеть его разрушающую силу при макросъемке, в моем .
И что же делать? Всем, кто начинает снимать «большое» макро, достаточно быстро приходит в голову светлая мысль: наснимать кучу кадров смещая фокус каждый раз так, чтобы полоски резкости постепенно проходили по всей модели, а потом из полученных снимков сделать один, где только эти резкие полоски и будут. Так и появился стекинг, или брекетинг по фокусу. Первая часть этого процесса называется съемкой стека, а вторая — сборкой стека.
При съемке стека «двигать» фокус по модели можно двумя способами, либо с каждым кадром смещая фотоаппарат в сторону модели на доли миллиметра, либо чуть-чуть проворачивая кольцо фокусировки, при неподвижном фотоаппарате.
Первый способ потенциально гораздо более высокоточный, но для него нужны специальные макрорельсы. При этом даже плохие рельсы достать тяжело, а хорошие к тому же еще и стоят конских денег . Второй способ отличается сравнительно малой точностью и не даст вам снимать совсем уж с микроскопным увеличением, зато вам не понадобятся никакие дополнительные приспособления, кроме фотоаппарата с объективом.
Сборка стека не зависит от способа съемки стека, и делается почти автоматически в специальных программах. Самые известные из них это Helicon Focus и Zerene Stacker . Мне больше нравится последняя, потому что в ней, грубо говоря, есть всего одна кнопка «Попробовать сделать шедевр», и у нее неплохо получается. А если шедевр вышел с косяками, то там есть достаточно простой и мощный инструмент для ретуши.
В первой части статьи про большое и бюджетное макро я опишу как снять стек вращая фокусировочное кольцо реверсивно подключенного китового объектива, а во второй, как собрать получившийся стек в Zerene Stacker и довести его до ума в Фотошопе.
Оставайтесь с нами. Будет интересно.
